תוֹכֶן
זכוכית נוזלית - המכונה "סיליקון נתרן" - היא חומר מרתק עם שימושים רבים. הכי קל לדמיין סיליקט נתרן כמו מעט כדורים של חול סיליקה הנוצרים סביב גרגרי מלח. הכדורים הזעירים משרים מים במהירות והופכים למעין ג'ל. לאחר ייבוש הג'ל וחשיפתו לחום הוא מתעורר במהירות לחיים. שרידים אלו יכולים לעשות עבודה נאה באיטום אטמי הדבק שלך ביישומים מסוימים, אך עדיף ללמוד קדימה לפני ששופכים זכוכית נוזלית למערכת הקירור שלך ומניחים את הטוב ביותר.
שלב 1
קבע את סוג המנוע שלך וקבע את הציפיות שלך. אם יש לך גוש מנוע או ראשים של אלומיניום, שקול מוצר מיוחד יותר - עיין בסעיף "טיפים". זכוכית נוזלית בפני עצמה היא תמיד תיקון זמני, אך אלומיניום מתרחב הרבה יותר מהר מאשר ברזל. זה יגרום לזכוכית האיטום בפני עצמה להישבר ולהיכשל תוך חודשים ספורים, ולא לפני כמה שנים במנוע ברזל מלא.
שלב 2
החנו את הרכב על קרקע מפלסית ואפשרו למנוע להתקרר לחלוטין. זכוכית נוזלית, כשלעצמה, תואמת את כל סוגי נוזלי הקירור, כולל נוזלי קירור ירוקים סטנדרטיים - שכבר מכילים סיליקט - וטכנולוגית חומצה אורגנית חדשה יותר, או נוזלי קירור "OAT". לכן, אין צורך לנקז את נוזל הקירור הישן לפני ששפכו את חומר האיטום פנימה.
שלב 3
הוסף את האיטום לרדיאטור שלך דרך מכסה הרדיאטור. אם לרדיאטור שלך אין כובע, הוסף את החותם לרדיאטור דרך צינור הרדיאטור. סגר את הגלגלים האחוריים, כוון את בלם החניה שלך, הרם את קדמת הרכב עם שקע רצפה והדק אותו על עמדות השקעים. הניחו מחבת ניקוז מתחת לרדיאטור והפכו את שסתום הניקוז של העץ בתחתית הרדיאטור נגד כיוון השעון. מסננים כגלון נוזל קירור וסוגרים את השסתום.
שלב 4
הסר את צינור הרדיאטור העליון מהרדיאטור בעזרת מברג או צבת, והכנס את קצה המשפך שלך לפתח הצינור ברדיאטור. לכל תכולת הבקבוק במשפך והרדיאטור. אתה יכול להעלות את הרדיאטור עם מעט נוזל לרדיאטור אחר כך, אם תרצה. חשוב שתכניס את הכוס ישירות לרדיאטור, במקום בקבוק הצפה של הרדיאטור, כפי שבדרך כלל היית עושה עם נוזל קירור. התקן מחדש את צינור הרדיאטור העליון.
שלב 5
הפעל את המנוע, ואפשר לו להתבטל במשך 20 דקות. לא רוצה להעלות את הטמפרטורה מהר יותר; זה יגרום למשאבת המים להיות מקור חום, ולפתרון לבעיה. כל שעליך לעשות הוא לאפשר למנוע להתנער עד לטמפרטורה, ולהמשיך במצב סרק עד שחלפו 20 הדקות.
שלב 6
כבה את המנוע ואפשר לו להתקרר לחלוטין. אתה יכול לחזור על מחזור סרק, חימום וקירור. כל אחד ייתן לזכוכית נוזלית יותר הזדמנות נוספת לאטום סדקים שאולי לא היה במחזור האחרון. לאחר שתסיים, בדוק את מצב המנועים. זה אמור להיות הרבה יותר חלק.
שלב 7
מסננים את כל נוזל הקירור, ומלאו את המנוע עם נוזל הקירור והתערובת שהיצרן שלכם ממליץ עליהם. אין טעם להצטייד בכוס נוזלית, ללעוס את משאבת המים שלך ולסתום את מעברי נוזל הקירור שלך אם זה כבר עשה את שלו כדי לאטום את הראש.לאחר מילוי מחדש של המערכת, "גיהצו" אותה על ידי הוספת נוזל קירור לקו המילוי "HOT" על הבקבוק שלך, העלאת המנוע לטמפרטורה ותאפשר לו להתקרר לחלוטין. מלא את הבקבוק לפי הצורך כדי לשמור על רמת המנוע. המשך לחזור על מחזור זה עד שהמנוע מפסיק נוזלים, והרמה מתייצבת בקו "COLD" לאחר שהתקרר המנוע.
החלף את השמן שלך וסנן. אם היה לך ראש מפוצץ אטם, יש סיכוי טוב שהשמן שלך נראה כמו חלב שוקולד - סימן למים בשמן. זה מספיק גרוע, אבל עכשיו יש הרבה כסף גם בשמן.
טיפים
- קיימת תפיסה שגויה נפוצה שלפיה ניתן להשתמש כלל במנועי אלומיניום החוסמים אוטמים המשתמשים בזכוכית נוזלית. זה פשוט לא נכון. התיאוריה אומרת שמכיוון שהיא מרחיבה יותר, היא תרחיב את תקע הזכוכית השבריר, והתקע ישתחרר. אולם חותם הזכוכית נוצר כאשר המנוע חם, כאשר המתכות כבר התרחבו. כאשר המנוע מתכווץ שוב לגודל שהמתכת יכולה לסחוט את תקע הזכוכית לשבר ולהיכשל.
- יצרני האיטום מודעים לכך היטב, וזו הסיבה לעיתים רחוקות שתמצא זכוכית נוזלית המשמשת את עצמה ביישומים אלה. לרוב זה מעורבב עם נחושת, אלומיניום או חלקיקים וסיבים אחרים המיועדים לתת גמישות מסוימת תחת הרחבה ודחיסה. נכון, ישנם ניסוחים שונים ומתמחים למנועי ברזל ואלומיניום, ועליכם להשתמש בהם ליישום שלכם. אך בניסוחים אלה, הזכוכית הנוזלית היא למעשה רק חומר מליטה, והחלקיקים מושעים ברוב העבודות.
פריטים שתזדקק להם
- אוטם זכוכית נוזלי
- אבני גלגלים
- שקע רצפה
- ג'ק עומד
- ניקוז מחבת
- נוזל קירור חדש
- מברג או צבת - לא חובה
- משפך
